Чистом, светлом, беззаботном. В наши праздники Рождества Христова о стране, в которой родился Будда, по другому и нельзя. И не буду.
Еще короткая справка. До Непала путь неблизок. Транзитом через Дубаи - 11 часов лету. Был прямой рейс из Москвы в Катманду, да давно отменили. Граничит Непал только с двумя странами. Но с какими! На западе - с Индией. На востоке - с Китаем. Узкая полоска разделяет с крошечным Бутаном. В полоску втиснулась Индия. Это все Южная Азия. Есть даже Южноазиатская ассоциация регионального сотрудничества. Типа нашего ЕврАзэса. Только менее эффективная. Туда кроме Непала, Индии и Бутана входят Пакистан, Бангладеш, Шри Ланка, Афганистан и почему-то Мальдивы. До Мальдив - три тысячи километров.
В 2008-м народ Непала сверг короля. Страна стала парламентской республикой. Федеративной. Один из мотивов ниспровергателей - возмутительная роскошь, в которой жила правящая семья. Я побывал в этой роскоши - королевском дворце. Захотелось воскликнуть: народ, ты не прав! Скромная территория, тесные и темные комнатки, обшарпанные стены, затертые ковры, примитивная мебель, никакой позолоты, никакого царственного ампира. Но для бедной страны и это чересчур. 20 комнат. Даже не залов.
Но этом прелюдию завершу. Дальше - о хорошем.
Так здесь украшают грузовики. Ленточками, фольгой, аппликацией, флажками, красками, шариками. Чем только могут.
Ряжеными и выезжают в путь. А дороги в Непале - сущий ад. Узкие, горные, разбитые. Не рекомендую никому за руль садиться. Но и в аду должны петь сирены и летать ангелы. Вот такие колоритные "ангелочки" лихачат в Гималаях, клаксонят беспрерывно - уступи полосу. Красавцы. У нас бы за подобный апгрейд приличный штраф гаишники вломили. А непальской дорожной полиции нет дела. Даже наоборот. Считают: чем краше - тем безопасней. Ангелов смерти видно издалека. Лучше сбавить скорость. Гаишникам точно меньше форс-мажорных хлопот будет. Все по уму.
А вот новогодняя иллюминация в Катманду - скромна и сера. Их настоящий Новый год - в феврале. Но скорее всего красочней не будет. Будда утверждает: праздник внутри нас. С Буддой я бы поспорил. водилы грузовиков и самосвалов опровергают это максиму. У них праздник точно еще и снаружи.
Непальский дед Мороз. Витринное украшение. Не продается. Сделан из шерсти. По-непальски - красив. Но с нашим красноносым Дедом Морозом не сравнится. А вот с Санта Клаусом потягается в харизме.
Девушки одеты в цвета непальского флага. Желтый цвет - солнце. Красный - огонь. Синий - вода. Зеленый - земля. Белый - небо. Снял красавиц в городском парке. Удачно заглянул на праздник. Здесь отмечали начало Международного года туризма.
Предрассветные Гималаи. Внизу огни города Покхара. Город спит. Но не я! В 5.30 выехал смотреть восход солнца. Пока оно не взошло. Тормозит. Явно марафет наводит. Хочет понарядней себя явить. Все солнца мира так к встрече с людьми и к восторгам готовятся. По другому уже не могут. Подожду.
Бравые непальские солдаты. Воины Гуркху. Есть такая народность в предгорьях Гималай. Воинственная и горячая, как наши кавказцы. Британцы пытались их покорить в 19-м веке. Не смогли. И зашли с другого бока. Предложили отважным горцам служить королеве - за деньги. Гуркху согласились. Жизнь в горах не сахар. А тут из грязи в князи. Из нищеты - в достаток. С гор в равнины. Почему нет? И с тех пор два батальона непальских воинов - служат в британских вооруженных силах. И два - в индийской армии. По контракту. Солдаты гуркху отличились в Бирме, Малайзии, миротворили в Югославии, Афганистане, в африканских странах, брали Фолкленды. Британии удобно - чуть заваруха, отправляют проливать кровь воинов гуркху. И Индии тоже - Непал никогда не станет воевать с индийцами. Местный гид мне даже рассказал: воины гуркху служат в охране у Абрамовича. В эту байку, я конечно, не поверил. Самого Абрамовича с прошлого года в Британию не пускают. А в Индию он и сам не поедет. Тогда зачем ему смелые и выносливые гуркху?
Ну а плакат гласит: "Лучше умереть, чем прослыть трусом". Подпишусь. Наш воинский устав тоже суров: "Клянусь мужественно, не щадя жизни защищать народ и государственные интересы Российской Федерации". Про смерть ни слова, правда. Но это и понятно: официальная присяга и плакатный девиз - вещи разные.
Но в целом мы с гуркху понятийно заодно. Не трусим. Лучше умрем.
Это памятник не Будде. А всего лишь одному из его учеников, который помогал сеять разумное, доброе, вечеое. Сам Будда завещал не ставить ему памятников. И Богом себя не считал. Всего лишь философом. Но ослушались ученики. Через 200 лет так соскучились и истолковались по Учителю, что стали ставить ему памятники - один грандиознее другого. И философию превратили в религию. А философа сделали своим богом. Неправильно это. Я хоть и православный, но завещание Будды выполню - не буду публиковать фото с его бронзовым ликом. А вот фильмы про себя Будда, к счастью, не запрещал ставить. И Бернардо Бертолуччи снял отличную картину "Маленький Будда". Снимал ее в том числе и в Лумбини, где родился великий философ. Посмотрите в ютюбе! Он поможет многое понять про жизнь, и мировосприятие непальцев.
Эти нарядно одетые, увлеченные процессом селфи девушки - представители народности шерпы.
Той самой, что отряжает лучших своих мужчин в помощники альпинистам, штурмующих гималайские пики. Мне кажется шерпам-мужчинам повезло. У них повышенная мотивация возвращаться домой. К такой-то красоте...
Но...
Часто случается - горы забирают мужей. Юные жены становятся вдовами. Потому тут допускают многомужество. В национальном законе норма не прописана. А местный обычай допускает. Один муж ушел - другой остался. Разумно. Детям нужен отец. Тем более и второй может быстро уйти - лавины с гор катятся без предупреждений. А шерп не может сказать нет альпинисту, который платит приличные деньги за подъем.
Хотя глядя на эти обаятельные лица, даже не хочу думать, что девушек может ждать печальная судьба. Да успокоятся Гималаи!
Светофоров на улицах Катманду нет. Они здесь и не помогут. Стоит появиться и кранты городу. Случится коллапс. Город встанет в пробках. Без светофоров водители легковых машин, автобусов, грузовиков, мотоциклисты, велосипедисты, пешеходы, коровы, собаки пересекают сложные участки на ощущениях, на понятиях, на традициях. И как-то договариваются. На самых-самых оживленных перекрестках в час пик на дорогу выходя регулировщики в белых перчатках и белых фуражках. Но я им не завидую. Потенциальные астматики. Глотать пыль часами - можно заработать хворь и похуже.
Иностранцу брать в аренду авто в Непале - равносильно преступлению перед близкими. Велик шанс домой не вернуться. Да и нет здесь такой опции - аренда авто. И приложение "Навигатор" не работает. А зачем?
А рассвет уже все заметнее. Встречать его собрался Интернационал - китайцы, русские, японцы, индийцы.
В год Непал посещают до 2 млн туристов.
Но индийцев за туристов здесь не считают. Почти свои. Как мы - белорусов. Им здесь в музеях даже преференции дают. О них - в следующем кадре.
Все реки в Непале впадают в Ганг - индийскую Волгу. В том числе и эта - горная Трюсели. Рафтинг на ней не сложный. 3-4 категории сложности. Туристам круче и не надо. В кайф два часа веслами поработать меж порогами - и довольно. А для экстремалов много других маршрутов. Но я на них не бывал. А на нет - и снимков нет. Только такие.
У этого храма в Катманду предыстория - трагичней не придумаешь. 14 век. Умер король Непала. И имел он восемь жен. Короля, как водится сожгли. Пепел развеяли над рекой. Но... Сожгли и восемь его жен. Отвертеться они не могли - ритуал требовал. Жены так исступленно медитировали у праха супруга, что пошли на костер, уже не ощущая обжигающего пламени. Дочь в память об отце и заживо сожженных его женах построила этот храм. Мне он округлыми формами, куполами напоминает византийский собор. Очень похож на Святую Софию в Стамбуле. Его история еще трагичней. Но не буду о грустном. Закончу хорошим - в Непале ритуал сожжения жен давно отменен. Но памятник безумному жертвоприношению сохранился. Респект Непалу. Больше хоррора, ледянящего душу, в моем сюжете не будет.
Этот мальчишка служит в индуистском храме. с 7 лет. Через месяц его сменит другой мальчуган. Через месяц - третий. И тоже будет гасить и собирать свечки, стелить коврики, молиться, исполнять ритуалы. Позировать туристам. И так до 15 лет. Служат в храме мальцы только из определенной касты. Полезная и разумная практика. Так подумал я, глядя на этого юного монаха.
Буддистские ламы. Скорее всего из Китая. Местные облачаются чуть в иные одежды. Что-то в ламах есть. Теплое и чистое. Позировали не мне. Но это и к лучшему. Всегда лучше, когда глаза и лица направлены не в кадр. Они тогда живее. Их можно рассмотреть. Согласитесь, в эти лица хочется всматриваться.
Трехэтажные манекены-великаны - отличный креатив в продвижения модных национальных брендов.
Браман открывает третий глаз. Несколько секунд - и рисовый цветок на лбу. Конвеерная технология. Как у нас на причастии и помазании.
Изыск непальской кухни - момо. По нашему - пельмени с буйволятиной. Эти момошки - вареные. Много вкуснее - жареные. А вообще непальская кухня так себе. Язву, может, и не наживешь , но гастрит - легко. Выбор национальных блюд не богат. "Лучше горькая, но правда, Чем приятная, но лесть". (Леонид Филатов). Что не глянулось - то не глянулось.
Нет, эта мускулистая барышня - не богиня. Это - Бог Шива. Разрушитель Вселенной. Есть в индуизме Боги и посозидательнее. Есть Бог Брахма - Создатель Вселенной. Есть Бог Вишну - Хранитель Вселенной. На самом деле они все равны. И Шива не хуже и не лучше других. Разрушает, чтобы сотворить новое. Важный функционал. А вот в буддизме Шива не так славен и важен. Он - один из многих божеств. Вообще можно голову сломать, если захочешь вникнуть во все их мантры, ритуалы, школы, откровения. Но сами непальцы не заморачиваются - молятся и индуистским богам, и Будде. Мне лично Будда нравится больше. Уже тем хотя бы, что он один. В одного верить эмоционально легче и психологически менее затратно.
Непальская пресса. Каждое утро я брал с отельной стойки эти газеты, наводил на них камеру Google-переводчика и узнавал свежие новости. О том, что вместе со мной Катманду посетил лидер Китая, что Национальный Конгресс никак не может избрать спикера (маоисты и демократы пока недоговороспособны), что деньги, отпущенные британским посольством на образовательные программы, разворовываются, что футбольная команда Полиция Непала, проиграла команде полицейских Катманду 2:1, что в стране строятся сразу три аэропорта, два из них - международных и пр. и пр. Вполне себе качественная пресса. А вот театра оперы и балета в Непале нет. А ведь в Катманду живет около 2 миллионов человек, в Непале - 30-миллионнов. Они хотят хлеба и зрелищ. Хлеб есть, зрелищ мало. А газетами, даже качественными, тоже сыт не будешь. И не прочитал я в них про планы строительства оперного театра. Мне кажется, что если правящая сейчас в стране маоистская партия объявит о планах строительства этого культурного объекта, быть ей еще 4 года правящей. Непальский народ истосковался по опере. Кстати, он уже скучает и по королевской власти. При нем порядка было больше, а коррупции меньше. Как у нас, при генсеках. Ничто не ново под луной
У непальских индуистов (или индусов - как правильно?) - пагоды. А у буддистов вот такие ступы. Они могут быть и совсем маленькими. Главное, чтобы на них был запечатлен Будда с четырьмя глазами. Как напоминание - Будда все видит, Будда все знает. Будь честен, не поддавайся страстям. Их в индуизме и в буддизме - 108. Подключили астрологию, математику, логику и определили эту цифру. И теперь, если ты истово верующий - отбей 108 поклонов божествам. Сам наблюдал поклонения. Какая гимнастика тела! Лег-встал, лег-встал. Фитнес плачет. А ведь еще и дух участвует в молитвах. И разум. Три в одном. Вот это религия!
Тот самый королевский дворец. Снимать внутри запрещено. Почему - непонятно. Наверное, потому что там, внутри, все очень скромно. Не по-королевски. К чему неуместные блики?
Немного о грустном. О погребении. Обезьяна на переднем плане меня не смутила. Она своя в Непале. Ей позволеномногое. В том числе, и сочувствие. Сама церемония длится долго. От 3 до 4 часов. Пока отслужат службу, пока все родственники и боизкие попрощаются, пока исполнятся другие траурные процедуры. В конце самый ближайший родственник (сын, брат, отец) разденется до нижнего белья и сядет у носилок с усопшим, тело которого закрыто желтым покрывалом. Произнесет последнее: прощай. Еще посидит. Сдержит слезы. Встанет. Коснется покрывала. А затем...
Затем тело кладут на такой помост. Этот помост для вип-персон. В 2001-м здесь лежали тела короля, королевы и их детей, которые стали жертвой безумной выходки их младшего сына. Тогда от ужаса содрогнулся не только Непал. Сейчас помост ждет тоже какого-то важного "гостя".
А тех, кто чином поменьше, кастой пониже сжигают здесь. Сама процедура сожжения недорога - 150 долларов. За дрова, за место, за время, за развеять прах. Но дорого поминовение, куда надо пригласить всех родственников. И еще семья передает браману одежду, вещи, даже предметы мебели, которые уже не понадобятся усопшему. Куда их девает браман? Раздает нуждающимся? Своим коллегам по сакральному промыслу? Своим детям? Непальцы по этому поводу высказывают всякие домыслы. Я их воспроизводить не стану. Наветы наводить - не мой жанр. И так уж донельзя приземлил небесный сюжет.
Любопытные собрались на мосту. Ждут огня.
В 2015- м в Непале случилось разрушительное землетрясение. Погибли более 8 тысяч человек, разрушены тысячи домов и храмов. От удара Непал не оправился до сих пор. Один из разрушенных домов в . Крыши нет, стен нет. А на верхнем этаже хозяева сушат белье . Живут. Средств отстроить дом пока нет. Скорее всего и родственники, которые бы могли помочь, в таком же бедственном положении. Или погибли.
Был бычок у хозяев, да стал не нужен. Открыли ему ворота и отправили по миру. А что делать хозяевам? Убивать нельзя, продавать нельзя - священное животное. А прокормить - никакого сена не напасешься. И пошел бычок в город, снова к людям - другим. К кому еще?
Заснял я рогатую скотинку по дорогу в храмовый комплекс Пашупатинатх - одну из главных святынь Шивы. Возможно, там ей подадут. Возможно, нет. Но идет. Верит в людей.
Собаки - еще одни неприкасаемые в Непале. Они лежат здесь, предаваясь, нирване, под солнцем, всюду - у витрин магазинов, у приделов храмов, на порогах банков, на парковых дорожках. Но ни разу я не слышал собачьего лая. Как и коровьего му. Собак - прорва, коров - уйма. А не лают и не мычат. Как будто немые. Феномен какой-то. А вот кошек на улицах нет. Вообще! Конкурентная среда для них в Катманду неблагоприятная. Ведь есть еще обезьяны Им тоже нужно пространство для обитания. Куда податься бедной кошке?
А вот этим щенятам со средой обитания повезло. Они родились на территории самого большого буддистского монастыря в Катманду. Сюда точно не зарастет народная тропа. Мирная беззаботная обломовская жизнь им обеспечена. Пока своей удачи они не понимают. Пока просто приносят радость детям - тем, что родились, тем, что щенята, тем что трогательны в своей беззащитности.
Пилигримы из Индии. Их легко узнать по ярким одеждам. Они приезжают в Непал автобусами за 1000 км. Самый ближайший населенный пункт - в 170 км от Катманду. Вообще, 75 процентов населения Непала приверженцы индуизма. 25 процентов - буддисты.
Рисовые и кукурузные поля. Вид с дороги. Основной источник поступления денег в казну в стране - сельское хозяйство. Полезных ископаемых совсем мало. Потому живут бедно. Но сыто. Остальное пережить можно.
Непальские полицейские. Вид сзади. Обратите внимание. У одного из них в руках трость. Наследие британского колониализма. Сам Непал гордится, что не стал колонией. Защитил себя. Но соседняя Индия столетиями находилась под британским управлением. Кое что от него досталось и Непалу. В том числе, трость, как средство профилактики, наказания и подавления. Не Бог весть какое грозное средство. Потому в помощь трости - винтовка. Кажется, М-16. Еще времен первой мировой. Правда, ни трость, ни винтовка не помогли в 2008-м, когда случились народные волнения, которые привели к смещению короля с трона. Власть сменилась, а инструменты наказания сохранились. Все режимы делают Это.
Последним кадром хочу выразить благодарность моему непальскому гиду Балу Кришну. Он любит Россию. Выучил русский язык в Баку. Учился в энергетическом институте. Но вынужден был в 89-м бросить учебу - обездоленные преподаватели стали открыто просить по 100 долларов за экзамен. На такие условия он не подписывался. Вернулся на родину. Здесь пригодился его русский язык. Многое из того, о чем я рассказал, написано со слов Бала Кришну. Бал, ты удачно нашел себя дома. Жаль, что в моей программе не было трекинга в горы. Узнал бы о Непале еще больше. И рассказал бы еще больше. Но и за увиденное и узнанное - спасибо. Новых тебе туристов из России. Ты им нужен.
25-летнему парню по имени Нираз. Спасибо, что живой - я обязан сказать ему. На маленькой юркой Сузуке мы отмотали с тысячу километров по горным дорогам Непала. Нираз - точно ас. Ему бы в Формулу 1. Как он умудрялся в доли секунды уходить от прямых столкновений, вписываться в миллиметровые пространства при обгонах - не пойму. Но уходил и вписывался - легко, спокойно, виртуозно. Благодаря ему стал возможен мой фотоотчет. Нираз, храни тебя Будда. Или Брахма? Про веру-то и не спросил
